Фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция

Фундамент для бани – для начала необходимо начертить схему участка с соблюдением масштаба, обозначить участок под устройство бани и провести к нему коммуникации. Местонахождение строения во многом зависит от устройства слива. При подключении спуска воды к центральной канализации баню можно расположить на любом месте дачного участка. Если слив обособлен, то здание лучше разместить в отдалении от водоемов.

Предбанную территорию необходимо отгородить от посторонних – на участке нужен забор. Строение можно окружить живой изгородью. Все дополнительные насаждения или пристройки также отмечаются на плане местности.

Работа начинается со срезания верхнего слоя почвы. Далее участок необходимо разровнять. Это можно сделать с помощью специальной техники. Следует избегать перепадов высот – это усложнит разметку и сделает невозможным равномерную укладку фундамента. Разметка производится на основании проекта на бумаге, поэтому от точности изображения местности зависит дальнейшее устройство основания.

Внешний периметр фундамента размечается при помощи рулетки и строительного угла. Крайние точки отмечаются колышками, через которые натягивается шнур. Необходимо проверять перпендикулярность углов на каждом этапе разметки. Для проверки точности размещения отметок проводят замеры диагоналей строения. Если здание прямоугольное или квадратное, то диагональные измерения будут равны. Читайте так же: “Отделка фасадов своими руками“.

Для точности размещения колышек необходимо воспользоваться специальной геодезической техникой – теодолитом или нивелиром. Следует несколько раз проверить длину каждой стороны и градусную меру углов. Натянутый трос является уровнем высоты будущего основания. После обозначения контура здания производят разбивку площади.

Если будущий фундамент ленточный, то от внешнего края необходимо отступить расстояние, равное будущей толщине стяжки.

При устройстве свай колышками отмечают местоположение будущих скважин. Их количество зависит от площади бани. Шаг выработок не должен превышать двух метров. Сваи также необходимо располагать в местах сопряжения несущей стены с перегородками. Если этажность будущего здания достигнет два и более этажа, то расстояние между опорами необходимо уменьшить. Плотный грунт позволяет сократить количество свай, а сыпучий наоборот. Глубина скважины зависит от типа грунта: в пучинистой почве сваю необходимо опустить на 30-50 сантиметров ниже.

Монолитный фундамент можно заливать без предварительных расчетов – оптимальная толщина основания должна достигать 25 сантиметров. Уменьшение стяжки может потребовать дополнительного усиления арматурой. При толщине фундамента тридцать сантиметров и более получается крепкая конструкция, но такое строительство нельзя назвать экономным. Подложку из песка и гравия принято засыпать слоями, не превышающими десяти сантиметров по толщине.

Плита утеплителя не должна превышать десяти сантиметров. Бетонному основанию также необходим каркас из арматуры. Согласно нормативным документам, для надежного строительства арматура не должна составлять менее 0,3 процентов от общей массы конструкции. Размеры прутьев можно подсчитать собственноручно исходя из площади сечения плиты. Для экономии времени мастера советуют установить в два яруса каркаса из прутьев 12-13 миллиметров в диаметре.

Что влияет на выбор фундамента для бани

Вопрос этот не праздный, потому что фундамент определяет несущую способность всего сооружения. Поэтому решать его надо до начала строительства, потому что после окончания строительных работ что-то скорректировать будет большой проблемой.

Необходимо добавить и тот факт, что фундаментная конструкция дает всей постройке смещаться под действием различных нагрузок, не нарушая целостность строения. Поэтому перед тем как разместить фундамент под баню, надо выбрать его тип и материалы, из которых конструкция будет возводиться. Но это всего лишь следствие, а причинами выбора выступают:

• тип грунта на строительной площадке;
• уровень промерзания почвы;
• уровень грунтовых вод.

Если говорить точнее, то это три кита, которые учитывают при выборе фундамента. Но есть и ряд других незначительных фактора, которые надо принять к вниманию. Об этом и поговорим ниже.

Фундамент для бани – материалы для фундамента

Практика показывает, что когда ставиться вопрос, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики предпочтение отдают монолитным сооружениям в независимости от формы. Редко кто берется за возведение сборных конструкций. Это все же требует особого мастерства, особенно, если за основу берется камень. Хотя есть достаточно простая технология.

К примеру, как правильно сделать ленточный фундамент для бани из камня:

• выкапывается траншея по периметру строения;
• в нее закидываются в один слой камни больших размеров;
• заливается бетонный раствор, который заполняет пространство между каменными элементами;
• создается слой из камней средних размеров;
• еще одна порция бетона;
• и так далее до поверхности грунта;
• устанавливается опалубка надземной части фундамента;
• и все повторяется со средними камнями;
• мастера даже наземную часть выкладывают вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
• самое главное – никакого армирующего каркаса, который увеличивает себестоимость фундаментного сооружения.

По сути, фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – материал прочный, не поддающийся сильному воздействию воды и влаги, так что такой фундамент простоит долго. Единственное надо знать, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупная речная галька здесь не подойдет. И еще один момент – повысить прочность поможет кладочный бетонный раствор марки не ниже М200.

Какой фундамент для бань лучше и как его сделать своими руками.

Как делать фундамент для бани.

Вид готового основания из блоков для бани.

Постройка бани менее сложная задача, чем строительство частного дома, к примеру, но все же требует навыков и профессионального подхода. Итак, первоначально, выбрав удобное место, необходимо сделать фундамент для небольшой бани. Вопрос становится о выборе материала из которого её в дальнейшем придется возводить. Если стены делать из лёгких пеноблоков, подготовка нужна одна, при устройстве стен из керамзитобетонных блоков, основа делается совсем другая. Если строительство проводить, применяя сруб, можно обойтись обустройством фундамента из шпал, бруса или автомобильных покрышек.

Монолитный вариант берут в расчёт только при возведении тяжелой конструкции. Разберём подробнее, где и какой фундамент под баню своими руками лучше обустроить и сколько времени он будет сохнуть.

Плитный фундамент для бани: область применения и преимущества

Плитный фундамент относится к малозаглубленным конструкциям и является, по сути, особой разновидностью ленточного основания. В отличие от последнего, при возведении дома обустраивается не фундаментная лента, а монолитная платформа из железобетона. Основание этого типа может быть выполнено в виде сплошного прямоугольного параллелепипеда толщиной 20–40 см или состоять из нескольких плит, поверхность которых заливается слоем бетона. Укладывается опорная конструкция на подготовленную песчано-щебневую подушку толщиной от 20 до 40 см. В некоторых случаях плита снабжается рёбрами жёсткости, которые значительно улучшают её прочностные характеристики.

Монолитная железобетонная плита справится с любыми знакопеременными нагрузками, возникающими при подвижках и вспучивании грунта

Поскольку железобетонное основание занимает ту же площадь, что и строение, вес последнего равномерно распределяется по всей поверхности. Благодаря этому, а также за счёт малой степени заглубления, фундамент подходит для строительства на слабых почвах:

• подвижных;
• подтапливаемых;
• пучинистых;
• песчаных;
• насыщенных глинах;
• торфяниках.

В зависимости от глубины закладки, плитный фундамент бывает:

• мелкозаглубленным,
• незаглубленным.

Первые закладывают на глубину не более 30 см, в то время как незаглубленные конструкции часто называют плавающим фундаментом — их монтируют не ниже 10 см от поверхности строительной площадки.

Особенности конструкции наделяют плитный фундамент массой достоинств:

• возможность применения на подвижных, среднепучинистых грунтах;
• простая технология строительства железобетонной плиты — раствор можно выгружать непосредственно из миксера, без применения дорогостоящего бетононасоса, а работа может выполняться низкоквалифицированными рабочими;
• высокая несущая способность, которую плита имеет благодаря большой площади опоры;
• возможность строительства на так называемых трудных грунтах — там, где затруднено или имеет большую стоимость проведение землеройных работ. Так, «плавающее» основание даёт возможность снизить трудозатраты и бюджет при возведении зданий в условиях вечной мерзлоты, при высоком уровне грунтовых вод и т. д.;
• благодаря жёсткой, монолитной плите, здание не подвергается локальным деформациям даже при сильных нагрузках в процессе замерзания грунта и при его оттаивании. Фундамент отлично подходит для стен и колонн, которые выполняются кладкой из кирпича, камня, шлакоблоков и т. д.;
• возможность использовать поверхность плиты в качестве чернового пола, а также для обустройства системы напольного обогрева;
• улучшение теплоизоляции основания, защита от избыточной влажности.

В то же время опорная плита имеет и недостатки:

• сложность, возникающая при необходимости обустройства подвала;
• высокая стоимость, связанная со значительным расходом строительных материалов;
• трудоёмкость работ и необходимость в использовании строительной техники;
• низкая ремонтопригодность;
• сложность обустройства на покатых поверхностях.

Хотя при строительстве фундаментной плиты и требуется больше материалов, чем для ленточного или столбчатого основания, при её сооружении можно сэкономить на пиломатериалах для опалубки и спецтехнике для земляных работ. Если ознакомиться со сметами жилых домов, которые широко представлены в сети, то можно сделать вывод, что плитный фундамент является отличным вариантом для малоэтажных зданий с небольшой площадью в плане, то есть для индивидуального строительства.

Опалубка фундаментной плиты имеет простейшее устройство, поэтому соорудить её сможет любой домашний мастер

Способы монтажа фундаментов для бани

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.

Фундамент под баню своими руками: из чего будут ее стены?

От материала стен зависит нагрузка на будущий фундамент. Мы полагаем, что если владелец участка решил строиться самостоятельно, то он предпочтет и наиболее дешевый вариант. Самым дешевым будет для бани столбчатый фундамент, который не подходит только кирпичной и тем грунтам, которые выталкивают и опрокидывают столбы прямо в земле — это слабые грунты (торфяники, например) или сильнопучинистые (глинистые). Давайте сначала разберемся, какой фундамент годится для той или иной бани, а потом будут инструкции по их заложению.

Для бани из сруба, бруса

Для бани из сруба и бруса годится любой фундамент, потому что дерево — не самый тяжелый материал. Вы можете поставить и ленточный, и столбчатый, и плитный по необходимости.

У нас есть целая статья, в которой подробно разбираются критерии выбора наилучшего фундамента для бани из бруса или сруба.

Фундамент для бани из блоков, кирпичей своими руками

Если же баню предполагается строить из блоков (а к этой категории относится и пеноблок, и кирпич), то основным различием между ними будет масса кубометра. Скажем, популярные ячеистые бетоны — самые легкие, шлакоблоки значительно тяжелее, а следом за шлакоблоком по весу идет кирпич. Поэтому фундамент под баню из пеноблоков, должен не только считаться с особенностями грунта, но и с весом будущего строения.

Если нет желания тратить силы и время на дополнительные работы (строительство забирки, укладку обвязочных балок), то лучше предпочесть ленточный фундамент — просто и надежно. Он, кстати, годится и для легких, и для тяжелых блоков. Кирпичную баню можно ставить на ленточный, плитный и свайный фундаменты.

Фундамент под баню из пеноблоков своими руками

Пеноблок — материал по-своему требовательный (к той же гидроизоляции), но в отношении фундамента у него наименьшие претензии. Ему годится мелкозаглубленный ленточный или столбчатый фундаменты, с которыми вполне справится владелец участка с товарищами. Инструкция, как и обещано, приводится ниже. Также рекомендуем ознакомиться со статьей про фундаменты пеноблочных бань — виды, глубину и прочие подробности.

Фундамент для бани – подготовительные работы

Чтобы баня получилась надежной и долговечной, следует принять во внимание возможность просадки почвы, вероятность оползней и наклон участка при возведении фундамента.

Мелко заглубленную основу можно возводить на песчаных почвах, т. к. грунт практически не движется. На глинистых и черноземных участках фундамент следует опустить на 20 см ниже, чем глубина промерзания почвы. На дно траншеи укладывают слой песка высотой 15 см и щебень.

Участок под строительство бани должен иметь уклон в любую сторону, кроме севера, для стока талых и дождевых вод. После анализа почвы приступают к подготовительным работам:

• расчищают от мусора и выравнивают участок по уровню;
• наносят разметку на 10 см шире толщины стен при помощи веревки и колышек;
• снимают верхний слой почвы.

Разметка фундамента под баню

Для возведения фундамента потребуются инструменты:

• рулетка;
• угольник;
• уровень;
• шнур, веревка или бечевка;
• деревянные колышки по 50см длиной;
• отвес;
• кельпа;
• мастерок;
• ведро, лопата.

Инструменты для возведения бани

Как определить грунт и рассчитать фундамент:

Дополнительные рекомендации

При строительстве фундамента для бани 4×6 своими руками часто встречаются распространённые ошибки. В основном это касается неправильно выбранного типа основания, глубины его заложения. Поэтому для оценки качества грунта лучше обращаться к специалистам.

Наиболее опасные нарушения технологии:

• Сварка арматуры даёт ненадёжное соединение. Можно применять только проволоку или хомуты.
• Использование цемента ниже М150.
• Зимовка ненагруженного ленточного основания. Без утепления или консервации произойдёт деформация под воздействием пучения грунта в морозную погоду.

Какой фундамент выбрать

Чтобы избежать перекоса постройки на пучинистом грунте, рекомендуется делать более толстый слой песчаной подушки – 50 см вместо 20. Теплоизоляция основания сократит расходы на отопление как конструкции, так и пола, а также увеличит срок службы бани.

Как произвести ремонт фундамента

Часто при нарушении технологии обустройства основания бани со временем фундамент начинает разрушаться. Как поступить, полностью разбирать сооружение, или отремонтировать основание?

Ремонт фундамента своими силами возможен, нужно только знать последовательность проведения работ, в каждом конкретном случае.

Ремонт ленточного фундамента

Для того чтобы произвести качественный ремонт, нужно поднять сруб бани над основанием. Обычно это производится посредством использования грузовых домкратов, в идеале их должно быть не менее 8 штук: 4 ставится по углам, и по одному на середину каждой стены.

Тут вам понадобиться помощь, так как угловые домкраты желательно поднимать одновременно.

Как только сруб поднят на нужное расстояние, нужно оценить масштаб разрушения основания. Если фундамент потрескался и немного осыпался, его можно армировать обвязочной проволокой и арматурой по всему периметру, установить опалубку, и залить бетоном. Фундамент получится немного толще предыдущего, и благодаря армированию и заливке будет укреплен.

Если разрушения, значительные с перекосом одного или нескольких углов, то придется его полностью убирать, вплоть до песчаной подушки. Иногда на пучинистых почвах при малом заглублении основание может разорвать в момент промерзания грунта. Если причина в этом, то стоит увеличить глубину траншеи. Как только траншея будет выкопана до нужной глубины, производится заливка нового основания. Как только оно высохнет, сруб медленно опускают, не забыв проложить изоляцию.

Столбчатый фундамент – ремонт

В этом виде основания может встретиться перекос столбов. Для устранения данной проблемы, нужно:

• поставить подпорку рядом с перекошенным столбом;
• после этого удаляется старый столб, при необходимости углубляется лунка. Затем нужно соорудить новую обвязку и установить ее в лунку;
• происходит заливка первого этапа, раствор заполняет лунку до поверхности почвы;
• сооружается опалубка и окончательно заливается столб.

Для усиления фундамента, можно сделать по всему периметру сруба бетонную ленту, которая соединит столбы в единое целое, что предотвратит их дальнейший перекос.

Как видим, нет ничего сложного в обустройстве основания под баню своими руками. Главное понимать некоторые моменты и знать нюансы заливки фундаментов разного вида.

Фундамент для бани 4х6, 3х4, 6х6 своими руками – пошаговая инструкция
Как сделать фундамент для бани своими руками, какие есть варианты для помещения с размерами 4х6, 3х4, 6х6? Типы фундаментов и самые важные моменты для их

Как правильно залить фундамент для бани?

Для примера возьмем два самых подходящих вида основания – столбчатый и ленточный.

Как и любая схема строительства, процесс начинается с подготовки места и нанесения разметки. Излишне будет говорить, что размеры и конфигурация будущей постройки должны быть заранее проработаны на бумажном чертеже. Для примера можно взять стандартные габариты бани 4х6 м.

Первоначально производится очистка предложенной территории от мусора, растительности и дерна. Для того чтобы правильно сделать разметку используют рулетку, угольники, опорные колья и веревку.

Важно: периметр площадки для бани из сруба 4х6 м увеличивается на не менее чем 10 см с каждой стороны в зависимости от вида выбранного основания.

Разметка начинается с внутреннего угла. Колышки вбиваются в землю по углам, образуя прямоугольник 4х6 м + 10 см. Между опорами натягивается веревка, выравнивается угольником. Для того чтобы проверить точность разметки, прокладываются диагональные веревки. Их длина не должна отличаться друг от друга более чем на 2 см.

Для сооружения ленточного фундамента:

1. Выкапывается траншея по намеченной схеме с параметрами 4х6 м, глубиной в зависимости от местных климатических условий. Ширина траншеи определяется следующим образом: ширина основания 25 см + 10-15 см для удобства установки опалубки.

2. Дно ямы выравнивается по горизонтали, присыпается гравием и песком слоями по 10 см каждый, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. По периметру вбиваются металлические пруты или прочные колья, из доски толщиной 3 см собирается опалубка, плотно подогнанная между собой. Для соединения используют бруски, гвозди либо специальные стяжки. Высота опалубки должна быть выше предполагаемого фундамента на 10-15 см.

3. Внутрь подготовленной опалубки укладывается армирующий профиль диаметром 12-16 мм. Пруты связываются между собой стальной проволокой. Для образования просвета между каркасом и дном ямы подкладывается битый кирпич.

4. Обеспечить вентиляцию можно, заложив керамические трубы диаметром 6-8 см на расстоянии 2-3 м друг от друга.

5. Залить основание необходимо непрерывно, рекомендуется управиться за один день. Бетонный раствор заливается слоями в 15-20 см с последующей трамбовкой. Для удаления пузырьков воздуха следует воспользоваться вибрированием при помощи простого молотка или дрели.

6. Опалубку допускается снимать через неделю после схватывания раствора. Процесс полного высыхания занимает 3-4 недели, после чего можно продолжать строительные работы.

Технология сооружения столбчатого фундамента включает в себя:

1. Выкапывание ям под столбы в намеченных местах согласно чертежу на расстоянии не более 2 метров. Для сруба 4х6 потребуется залить порядка 16-20 опор в зависимости от сложности конфигурации бани.

2. Засыпка каждой траншей песком на 30 см.

3. Заливка бетонной подушки 15 см толщиной.

4. Установка асбестоцементных труб строго вертикально по уровню. Технология размещения столбов предусматривает дополнительное использование различных материалов – кирпич, металлические трубы, бетон, дерево – в зависимости от статической нагрузки.

5. Армирование столбов железными прутами. Снаружи присыпаются и уплотняются мелким песком.

Читайте также:  Что такое фундамент ленточный

6. Бетонирование труб – залить раствор необходимо до краев и тщательно утрамбовать.

7. Схватывание бетона происходит значительно быстрее. Такие сваи готовы к нагрузке уже через пару суток.

Какой марки бетон нужен для фундамента бани

При изготовлении бетонного раствора своими руками необходимо применять цемент марки М400, речной песок и щебень. Состав раствора соответствует соотношению:

• 1 ведро цемента;
• 3 части песка;
• 4 ведра щебня;
• 1 ведро воды.

Рекомендации по приготовлению бетона:

• компоненты не должны содержать посторонних включений (глина, земля, мусор);
• марка щебня должна быть в 2 раза выше марки бетона;
• летом рекомендуют применять холодную воду, зимой – теплую.

Пропорции цемента, песка и щебня для приготовления бетона

Совет! Оборудование, необходимое для заливки бетона, желательно подготовить заранее и разместить его как можно ближе к месту строительства.

Если не получается залить раствор за один раз, в местах соприкосновения могут образоваться мосты холода.

При температуре ниже 4 оС рекомендуют добавлять пластификаторы, чтобы бетон не замерзал. После заливки раствора в опалубку щупом прокалывают смесь, чтобы выпустить воздух. Опалубку разбирают через 7 дней, после затвердения бетона и дают ему скрепиться в течение 30-40 дней.

Ленточный фундамент для бани: преимущества

• способность выдерживать высокие нагрузки. Ленточный фундамент может выдержать вес даже зданий, которые имеют несколько этажей;
• простой монтаж. Для возведения этого типа фундамента не нужно использовать специальную технику и сложные технологии;
• быстрота возведения. Если использовать готовый бетон, то постройка фундамента займет неделю, а если самостоятельно – менее месяца;
• достаточно низкая цена. Ленточный фундамент для бани обычно имеет компактные размеры, поэтому для его создания не потребуется много материала. Во время постройки используется дешевое сырье: бетон, арматура, доски и щебень;
• возможность впоследствии сделать погреб или подвал;
• универсальность. Подобный тип фундамента может использоваться при строительстве бани из бруса, газобетона и даже кирпича.

Ленточный фундамент под баню: недостатки

• большой вес. Бетон является тяжелым материалом, поэтому если неправильно выбрать место под строительство, можно столкнуться с тем, что здание с одной стороны просядет;
• необходимость в тщательном изучении грунта и расчете заглубления. Глубина ленточного фундамента под баню находится в непосредственной зависимости от грунта. Если сделать слишком мелкое основание, то постройка может просесть и деформироваться;
• невозможность возведения на грунте со слабой несущей способностью.

Разметка ленточного фундамента для бани

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.

Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

• размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
• определяете углы в 90 о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
• проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.

Можно размечать фундамент при помощи такого устройства

Совет. Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.

Расчёт ширины фундаментной ленты и глубины залегания её подошвы

Ширина фундамента рассчитывается распределением всего веса надземной части бани по длине периметра ленты.

Для этого теоретически определяют нагрузку от строения на почву путём суммирования веса всех конструкций, оборудования и всего того, что может находиться в бане одновременно, в том числе и вес людей. В расчёт принимают снеговую нагрузку на кровлю здания.

Минимально допустимая ширина ленточного фундамента для бани 4 х 6 должна быть равна 400 мм. Этого достаточно для возведения стен толщиной в 1,5 кирпича.

Подошва фундамента должна находиться ниже промерзающего слоя почвы и не на уровне грунтовых вод. Так, если глубина промерзания равна 500 мм, уровень грунтовых вод находится на отметке 1200 мм, то глубину заложения принимают величиной 800 мм.

Оптимальная высота цоколя должна быть равна 250 – 300 мм. Высота мелкозаглублённого фундамента должна быть не менее 800 мм.

Как правильно залить ленточный фундамент

Подготовка к бетонированию выполняется в два этапа. Для фундамента на глубину замерзания порядок заливки немного отличается от мелкозаглубленного варианта. Самые прочные варианты ленточного фундамента выполняют в следующей последовательности:

1. Вначале на дно траншеи укладывается слой щебенки фракции 15-20 мм, слоем в 60-70 мм, и несколько раз проходят трамбовкой. Далее, настилают ткань из геотекстиля и отсыпают слоем песка в 70-100 мм толщиной;
   
2. На следующем этапе нужно уложить пленку гидроизоляции и приступить к укладке арматуры. Если глубина фундамента более 60 см, то арматурные прутья можно разделить на два слоя. Первый укладывается на 40-50 мм от гидроизоляции, второй на 40-50 мм от будущей поверхности бетонирования. Связку арматуры с вертикальными стойками нужно выполнять обязательно;
3. Установка опалубки позволит сформировать бетонное основание над поверхностью грунта и существенно уменьшит расход бетона. Слой бетона даже в 20-30 см высотой оказывает давление стенки опалубки с силой не менее 30 кг на метр погонный, поэтому для конструкции нужно использовать доску не менее 25 мм толщиной;
4. Бетонную смесь либо перекручивают электрической бетономешалкой, или перебивают штыковой лопатой в неглубокой емкости. Это делается для увеличения текучести смеси и вытеснения воздуха из раствора.

Совет! Перед тем как залить смесь в опалубку, установите в траншею обрезки труб, с помощью которых в бетонном массиве будут получены сквозные отверстия, через которые в дальнейшем будет подведена вода и установлены канализационные трубы.

Заливка бетона осуществляется слоями по мере поступления бетона от помощников. Первый слой в 15-20 см и последний слой бетона рекомендуется выравнивать лопаткой и обрабатывать электрической трамбовкой.

Если бетонного раствора недостаточно, заливку можно сделать в несколько этапов или слоев. Каждый новый слой должен иметь толщину не менее 25 см. В этом случае в каждом слое рекомендуется сделать усиление стеклопластиковой арматурой в виде сетки-перевязки. Подобный каркас из 4-6 арматур рекомендуется обязательно сделать для мелких ленточных фундаментов с глубиной заделки 40-45 см.

После заливки опалубку с бетоном накрывают влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. В летний период, на открытом солнце, залитый бетон нужно периодически обрызгивать водой для предупреждения перегрева отливки.

Структура грунта и тип фундамента

В том случае, если грунт на участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Изготовление и установка армокаркасов

Для изготовления армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8–10 мм и гладкие стержни ø 6–8 мм. Первую располагают двумя горизонтальными сетками с ячейками 100 х 100 мм, а вторыми формирую вертикальные связи. Узлы примыканий крепят вязальной проволокой.

Готовые секции армокаркаса опускают в траншеи и связывают между собой. Под нижние сетки подкладывают опоры высотой 50 — 70 мм, чтобы просвет был заполнен защитным слоем бетона, предотвращающим коррозию арматуры. По этой же причине должны выдерживаться промежутки между арматурой и опалубкой шириной не менее 30 мм.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента — здесь.

Заливка фундамента для бани

Заполнять бетоном опалубку нужно не прерывая процесс не больше, чем на 6 часов. Это нужно, чтобы внутри массы раствора не успевали сформироваться твердеющие прослойки. Для фундамента бани 6 х 6 м с поперечным сечением монолитной ленты 400 х 600 мм понадобится около 6 м3.

Чтобы произвести 1 м3, потребуется сделать 10 замесов. Для всего фундамента их нужно будет сделать 60 раз. На заливку нужно будет затратить несколько дней. Причём придётся тратить время на уплотнение бетона вибратором. Лучшим вариантом будет заказать доставку бетона на стройучасток автомиксером.

О том, как рассчитать количество бетона для заливки ленточного фундамента, можно узнать здесь.

Опалубка для ленточного фундамента

Чаще всего опалубку делают из обрезной доски, а это не очень дешево. Для экономии можно использовать разобранную конструкцию для устройства обрешетки под кровлю. Если планируете делать мягкую кровлю, то опалубку можно будет сделать и из листового материала (например, из влагостойкой фанеры).

Один из щитов для опалубки

Сбивать щиты можно прямо возле траншей. Высота опалубки должна быть выше уровня земли не менее чем на 30 см. Забивая гвозди, старайтесь чтобы все шляпки были снаружи – так легче будет снимать и разбирать конструкцию. Противоположные щиты скрепляйте распорками (деревянными планками) — это гарантирует при заливке неподвижность конструкции.

Собирать щиты можно возле траншеи

Чтобы во время заливки бетона доски не «повело» и через щели не просачивался раствор, опалубку можно защитить при помощи полиэтиленовой пленки, толя или рубероида закрепленных на внутренней стороне щитов (можно использовать строительный степлер, или небольшие гвозди).

Строительный степлер подойдет для крепления пленки или рубероида

По возможности, все же лучше использовать полиэтиленовую пленку, так как она гарантированно защитит деревянные щиты от намокания.

Опалубку изнутри лучше защитить полиэтиленовой пленкой

Совет. Не забудьте проверить горизонтальность опалубки (можно при помощи строительного уровня).

Устройство гидроизоляции

После снятия опалубки все сколы и трещинки в монолите затирают цементным раствором. Боковые поверхности ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния.

Также используют гидроизоляционные составы, которые разжижают растворителями. Дополнительно поверхности фундамента оклеивают рубероидом. По окончанию работ производят обратную засыпку.

Фундамент для бани 4х6 своими руками – Фундамент своими руками

Качественный фундамент – залог «долгожительства» любой постройки. Поэтому опытные мастера настаивают на том, чтобы данный процесс происходил с соблюдением всех технологий. Для строительства бани применяют ленточный, столбчатый или же плиточный тип основания. В данной статье мы рассмотрим самый удачный вариант фундамента для постройки размером в 4 х 6 м.

Начало работ

Если вы хотите соорудить баню своими руками, первым делом следует подумать о выборе подходящего места для постройки. Во-первых, она должна находиться на приличном удалении от других строений.

Оптимальным вариантом станет 3 м отдаления от дома и других хозяйственных построек. Во-вторых, необходимо совершить геодезические исследования и определить тип грунта.

Согласно полученным результатам, стоит выбирать вид подходящего фундамента:

• пучинистый грунт. В данном варианте для строительства бани лучше использовать ленточный вид основания;
• грунт с гравием, песком и глиной. Столбчатый и ленточно-столбовой фундамент станут наилучшим выбором;
• грунт с кварцем и песком. Если почва достаточно плотная, можно использовать любой тип основания.

После того как вопрос с подходящим видом основания будет решен, приступайте к реализации готового проекта. Весь процесс будет состоять из таких этапов:

• очистка и разметка территории;
• земляные работы (устройство котлована, траншей);
• монтаж опалубки;
• подготовка арматурного каркаса;
• непосредственная заливка раствора.

Более подробное рассмотрение каждого из этапов позволит вам осуществить укладку основания своими руками или же оценить качество работы, выполненной под ключ, опытными специалистами.

Земляные работы

Какой бы фундамент вы ни выбрали для своей бани, первым делом необходимо произвести земляные работы своими руками по выкопке котлована, траншей и скважин под несущие балки. Итак, суть процесса заключается в следующем:

• выкопайте траншею шириной в 30 см и глубиной в 1,5-2 м по всему периметру;
• затем на стороне длиной в 4 м сделайте соответствующие отметки для копки скважин под несущие сваи;
• достаточно будет установить три сваи: две по углам и одну посередине;
• глубина скважин должна равняться примерно 1,3-1,5 м;
• по длинной стороне (6 м) разметку под скважины делают через каждые 1,5 м;
• в конечном счете по периметру получится 12 скважин;
• на дно траншеи необходимо уложить подушку из гравия и песка.

Читайте также:  Как своими силами сделать фундамент на буронабивных сваях

Совершая строительство своими руками, непременно проследите за тем, чтобы внутренние стенки траншеи были строго вертикальными. Ровность можно проверить с помощью уровня.

Монтаж опалубки

Немаловажным этапом на пути к созданию качественного и надежного основания является установка опалубки. Чтобы фундамент был залит правильно, стоит обратить внимание на такие моменты:

• для начала нужно сколотить щиты из досок так, чтобы они уходили на всю глубину траншеи и возвышались над уровнем грунта на 30 см;
• по периметру вбейте колья, чтобы конструкция была достаточно крепкой;
• внутренняя поверхность досок должна быть ровной, поэтому используйте только хорошо просушенные и ровные щиты;
• между досками, находящимися по обе стороны траншеи, нужно сделать распорки из деревянных брусьев.

При монтаже опалубки своими руками нужно следить за тем, чтобы между досками не было больших щелей, иначе раствор будет просачиваться.

Подготовка арматурного каркаса

После того как опалубка под фундамент будет готова, на следующем этапе необходимо уложить арматуру. При возведении бани в качестве арматуры можно использовать металлические прутья с диаметром 10-12 мм. Этого достаточно, чтобы конструкция получилась прочной и долговечной. Процесс укладки должен происходить таким образом:

1. Прутья соединяются между собой металлической проволокой по 4 штуки так, чтобы сформировалась квадратная конструкция.
2. В траншеи готовые металлические конструкции укладываются горизонтально, а в скважины под сваи – вертикально.
3. Угловую арматуру желательно либо обрезать с помощью болгарки, либо же согнуть углом.
4. Прутья не должны возвышаться над поверхностью заливки, поэтому каркас не должен быть выше опалубки.

Чтобы фундамент для бани прослужил долго, необходимо перед установкой арматуры совершить дополнительную гидроизоляцию. Для этого на дно опалубки укладывают достаточно плотный полиэтилен, который препятствует окислению металлических прутьев.

Заливка раствора

Чтобы залить фундамент своими руками, следует выбрать достаточно теплый и сухой день, дабы раствор быстрее застыл. В процессе заливки нужно учесть такие моменты:

• для приготовления раствора возьмите цемент марки 200 или выше;
• затем равномерно распределите смесью внутри опалубки;
• после заливки обязательно «протыкайте» раствор деревянной палкой, чтобы исключить вероятность образования пузырьков внутри;
• на завершающем этапе верхний слой смеси нужно хорошенько разровнять;
• в самом конце желательно накрыть залитый фундамент полиэтиленовой пленкой.

При заливке основания для бани можно приобрести уже недорогой готовый цементный раствор. Этот вариант будет предпочтительней, поскольку спецтехника сразу же с помощью «рукава» зальет раствор в опалубку, и процесс займет минимум времени.

Заключение

Строительство бани – непростое и ответственное мероприятие, требующее определенных навыков. И чтобы вся конструкция получилась прочной и долговечной, особое внимание необходимо уделить заливке основания. Если вы решили произвести укладку своими руками, непременно ознакомьтесь со всеми тонкостями процесса. Только тогда возведенная конструкция простоит долгое время и не даст перекосов.

Фундамент для бани 4х6 своими руками: видео инструкция с фото
Качественный фундамент – залог «долгожительства» любой постройки. Поэтому опытные мастера настаивают на том, чтобы данный процесс происходил с соблюдением всех

Источник: banyaprofi.ru

Ни один дачный участок не обходится без бани. Некоторые владельцы земельных наделов баню ставят в первую очередь, а уже потом начинают осваивать участок и строить домик. Для строительства можно нанять строительную бригаду, но это дорого, и поэтому некоторые принимают решение строить баню самостоятельно.

Первым этапом в строительстве является закладка основания. Этот этап, очень важный и провести его нужно с особой тщательностью. Как построить фундамент самому, какой вид сооружения выбрать, рассмотрим в этой статье.

Фундамент для бани – предварительные работы

Перед тем как приступать к работе, рекомендуется разровнять площадку, убрав с нее верхний слой почвы, используя для данной цели длинный шнур. Сделайте чертежи и нанесите разметку.

Основание также имеет большое значение. Однако, учитывая тот факт, что сооружение не тяжелое, можно обойтись без ленточного фундамента, делая выбор в пользу небольших опор. По углам необходимо соорудить коробы, что нужны для заливки столбов.

Выполнять все работы можно самостоятельно или же воспользоваться помощью специалистов. Их расценки разные и зависят от уровня мастерства человека, его опыта работы и оценки труда.

Глубина заложения

Вес бани 4 х 6 создаёт небольшое давление на грунтовое основание, и поэтому застройщики используют мелкозаглублённые фундаментные ленты. Их возводят в тех местах, где глубина промерзания почвы достигает не более 300 – 400 мм.

Сезонная кристаллизация влаги в структуре грунта при низких температурах вызывает его пучение. Поэтому подошва ЛФ должна находиться ниже этой отметки.

Глубокозаглублённые фундаменты нужны там, где почва промерзает на большую глубину с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Также высокие фундаментные стены возводят при строительстве подвалов.

Видеоинструкция с фото фундамента для бани 4 х 6 своими руками.

Качественный фундамент – залог «долгожительства» любой постройки. Поэтому опытные мастера настаивают на том, чтобы данный процесс происходил с соблюдением всех технологий.

Для строительства бани применяют ленточный, столбчатый или же плиточный тип основания. В данной статье мы рассмотрим самый удачный вариант фундамента для постройки размером в 4 х 6 м.

Ленточный фундамент для бани 4×6.

Материал для столбчатого фундамента.

Столбчатый фундамент для бани 4×6.

Столбовое основание не требует больших затрат для строительных материалов, поэтому является наиболее экономичным.

В качестве материала для столбов используют:

• Бревна;
• Железобетонные фундаментные блоки ;
• Кирпич;
• Асбестоцементные трубы, заполняемые бетонной смесью;
• Бетон, заливаемый в опалубку с армированным каркасом.

Важно! Независимо от того, какой материал будет выбран, каждый столб нужно тщательно гидроизолировать. Делается это с помощью рубероида и битумной мастики.

В случае, если планируется использовать деревянные столбы, то каждый из них дополнительно необходимо густо пропитать антисептиком.

Закладка столбчатого фундамента.

Столбы обязательно должны быть установлены по углам сруба, в местах пересечения внутренних стен, а также под внешними и внутренними стенами на расстоянии не более 1, метров друг от друга. Таким образом, для бани 3×4 понадобится от 8 до 12 столбов, в зависимости от внутренней планировки.

Фундамент для бани 4×6 своими руками видео.

Глубину ямы под столб необходимо рассчитывать исходя из типа грунта и глубины его промерзания. Для мелкозаглубленного фундамента. который для бани 3×4 подойдет в большинстве случаев достаточно 50-70 см.

Дно ямы засыпается песком примерно на 15-20 см, песок хорошо утрамбовывается. Сверху застилается рубероид. Столб гидроизолируется и устанавливается в яму. Над поверхностью земли столб должен быть приподнят примерно на 30-40 см.

После монтажа всех столбов необходимо изготовить забирку – стенку, которая соединит столбы, и защитит подпол бани от повышенной влажности и холода. Для её изготовления используется кирпич или, например, бутовая кладка.

Свайно-винтовое основание

Намного проще и быстрее установить свайно-винтовой фундамент под баню. Стоимость такой конструкции обойдётся дороже, потребуются ещё 2–3 помощника. Специализированную спецтехнику можно не задействовать. Этот тип фундамента применим для большинства видов грунта, довольно прочный. Здесь потребуются ещё дополнительные расходы, чтобы утеплить пол.

Схема устройства свайно-винтового фундамента

Такие опоры ввинчиваются в приготовленные заранее отверстия сначала на первичное заглубление (30 см), а затем каждая из них ввинчивается на 1,5 м глубиной, до стабильной породы. Несущие сваи монтируются по углам здания, в точках стыковки стен. Между ними на расстоянии не менее 2 м устанавливаются дополнительные опоры.

К готовым свайно-винтовым опорам привариваются оголовки. Для прочности монтируется ростверк из металлических швеллеров или деревянных балок. Пол делается методом укладки лаг на ростверк. На них затем набиваются обрезные доски с промежутками в 7 мм, чтобы через такой пол при пользовании баней вода свободно протекала, даже если доски набухли.

Видео описание

Об армировании и опалубке мелкозаглубленного фундамента рассказывает специалист в видео:

Видео описание

Понять весь процесс строительства ленточного фундамента поможет следующий видеоматериал:

Столбчатый фундамент с ростверком

При строительстве более тяжелого здания бани (например, из кирпича) или же при желании обустроить цоколь, можно смонтировать столбчатый фундамент с ростверком. Это монолитная железобетонная ленточная конструкция, которая соединяет между собой верхние точки всех заглубленных в грунт элементов фундамента.

Для заливки ростверка понадобится материал для опалубки: обрезная доска толщиной от 20 до 40 миллиметров, фанера, ОСБ или прочий аналогичный стройматериал. А также арматура сечения 10-12 миллиметров и бетон не ниже марки 150. Чаще всего для заливки ростверка используется бетон марки 200 и если изготавливать его самостоятельно, то необходимо смешать цемент М400, крупный песок и щебень средней или мелкой фракции в пропорции 1:2,5:4,5.

Рассчитаем количество пиломатериала для опалубки. Нужно учесть, что высота ростверка должна составлять не менее 0,3 метра, а его ширина на 10 сантиметров превышать ширину изготовленных столбчатых опор.

1. Определяем непосредственную высоту ростверка и прибавляем к ней еще 0,2 метра поскольку высота опалубки должна быть больше уровня заливаемого в нее бетона.
2. Фиксируем толщину материала для опалубки в метрах.
3. Измеряем общую длину будущего ростверка.
4. Перемножаем между собой все полученные параметры и получает необходимое количество материала для опалубки в кубических метрах.

Из подготовленного пиломатериала сбиваем короб опалубки. В его нижней части следует вырезать отверстия под ранее сделанные столбы, которые должны немного возвышаться над нижней частью опалубки.

Видео – Монтаж опалубки

Из прутов арматуры необходимо изготовить каркасы с поперечными квадратными хомутами, которые можно согнуть из более тонкой гладкой арматуры или из проволоки Ø6-8 мм. Они придадут необходимую прочность и надежность конструкции. Через каждых 30-35 сантиметров соединяем вязальной проволокой хомуты и пруты арматуры в количестве, равном всему периметру ростверка. Размер каркаса рассчитываем таким образом, чтобы от него до стенок опалубки было 5-7 сантиметров.

Если готовые столбы фундамента находятся на значительном расстоянии друг от друга, то для надежности можно укрепить опалубку деревянными подпорками, которые нужно установить строго горизонтально.

Перед заливкой бетона в короб опалубки установим армирующий каркас, фиксируя его нижнюю часть к выступающей из колон арматуре.

Видео – Столбчатый фундамент. Опалубка, армирование, заливка

Если заливка производится из автобетоносмесителя, то всю бетонную смесь заливаем единовременно, удаляя при этом воздух строительным вибратором, прутом арматуры или просто с помощью лопаты.

Заливка фундамента

Если же приходится смешивать бетон самостоятельно и заливку нужно производить несколько дней, то:

• за один раз заливаем часть ростверка, разделенного вертикально, не забывая удалять воздух;
• перед заливкой следующей части, край готового блока с уже затвердевшим бетоном обильно смачиваем водой.

Залив полностью бетонной смесью опалубку, накрываем ее пленкой и даем постоять несколько дней. Затем аккуратно удаляем деревянный короб и наш висячий ростверк готов.

Стоит отметить, что независимо от материала, который использован для обустройства столбчатого фундамента, такой вариант основы под будущую баню является более надежным, чем традиционный – ленточный, и при этом значительно дешевле (почти в два раза).

Фундамент под тяжёлые материалы из керамзитобетонных блоков и пеноблоков.

Заливка фундамента для бани из блоков своими руками.

Бетонная смесь для заливки основания бани.

Надежный фундамент для обычной бани своими руками сделать возможно лишь в том случае, если не нарушать основные технологии строительства. Каркас связан, готовят бетон. Расчёт материалов производят так: на общую кубатуру фундамента берут соотношение материалов: 12% цемента, 25% песка, 45% щебня, остальное вода и глина. Для керамзитобетонных составов наполнитель (щебень) делят поровну с керамзитом.

Состав получится тёплым, но требует применения гидроизоляционных материалов в обязательном порядке. Перед тем как построить фундамент для бани, из такого материала, просчитайте вес всей конструкции. Для лёгкой конструкции из пеноблоков он подойдёт, а для керамзитобетонных материалов его необходимо усиливать. Необходимо поменять глубину закладки фундамента, лить его глубже на 0,5 метра, это касается каждого монолитного столба.

Фундамент из покрышек.

Покрышки фундамента для бани из блоков своими руками.

Применение покрышек для обустройства фундамента.

Уникальный и в тоже время крепкий фундамент своими руками можно соорудить из автомобильных покрышек. Это экономичный вариант основания под деревянную постройку из сруба или шпал. Метод закладки элементов следующий: производится разметка под контур бани. Затем снимается верхний слой земли, по всему периметру, 15 см глубины и 50 см ширины. Отсыпается пространство щебнем и песком, перемешанным в соотношении 1:1. Подушка трамбуется под покрышки ручной трамбовкой.

Готовятся необходимое количество покрышек около 20−25 штук одного размера и высоты (всё зависит от размера покрышек и бани). Выкладывается периметр из покрышек так, чтобы они лежали плотно друг к другу.

Теперь вставляем шпильки с резьбой, привязываем их к арматуре, продетой через покрышки. К ним будем крепить несущую конструкцию из шпал, бруса. Глубина закладки шпилек должна быть на всю толщину покрышек. Высота таких анкеров должна быть не менее 250 мм, чтобы можно было прикрутить несущий брус для сруба или шпал.

Желательно прокинуть армирование по всему периметру и по диагонали, а затем заливать само пространство покрышек. Армирование можно провести прямо через тело покрышек, просверлив отверстия и продев арматуру через весь периметр, так отпадёт надобность проводить обвязку снаружи швеллером или уголком.

Можно сделать набор блоков из покрышек и заглубить их прямо в землю. При этом цена возведения заметно сократится, нет необходимости лить большую плиту для постройки здания из пеноблоков или керамзитобетонных блоков. Устройство несущих элементов из покрышек – это один из дешёвых и простых вариантов, который по качеству не уступает плитному. Это идеальный фундамент для бани из бруса, шпал или под цельный деревянный дом (сруб).

Можно использовать блочный вариант фундамента из покрышек, где разметка проводится так же, как и в других случаях, но не нужно никаких труб, свай, бетонных блоков, и проводить дорогостоящее армирование.

Набор покрышек (4−5 шт.), поставленный друг на друга, послужат опорой для сруба или шпал, вместо труб и опалубки. Сроки возведения таких опор минимальны, сохнет фундамент из покрышек быстро, так как нет большого объёма бетона в земле и уже через пару дней можно проводить дальнейший монтаж каркасной бани или устройство деревянного сруба.

Возможные ошибки и полезные советы

Основные ошибки, которые допускают при возведении ленточных фундаментов для бани можно представить следующим перечнем:

• Неправильный расчёт несущей способности фундамента приводит к его разрушению. При обнаружении нарушения целостности массива нужно принять меры по усилению.
• Некачественная гидроизоляция приводит к разрушительным последствиям от проникновения влаги в массив бетона. Надо произвести выемку грунта по периметру ленты и заново сделать гидроизоляцию.
• Не до конца удалённый слой пучинистой почвы приведёт к излому фундаментной ленты. Перед началом работ нужно тщательно удалить слабый грунт.
• Неправильно учтённая глубина промерзания грунта, станет причиной фрагментарной деформации монолита. В этом случае всё сооружение демонтируют и возводят новый фундамент.